Аномальная жара и засуха, которые в последние несколько недель отмечаются в ряде российских регионов, в том числе и у нас, вызвали у многих садоводов один, но очень насущный вопрос: как противостоять засухе? Тем более, исходя из некоторых прогнозов синоптиков на последующие годы, его актуальность не теряется. Сегодня мы вас познакомим с опытом, которым поделился Олег Емельянов на страничках Интернета.
Засушливая погода, когда воды не хватало для налива яблок, навела меня на мысль заняться старой технологией возделывания плодово-ягодных культур. Но с новым подходом.
Во-первых, я применил избитый способ, описанный во всех садоводческих изданиях. Прокопал весной канаву на глубину и ширину лопаты по периферии кроны осенне-зимних яблонь. Но затем отошел от шаблона. Землю из канавы выбрасывал на бруствер приствольного круга, то есть наружу. Сам же он оставался чистым и неперекопанным.
Во-вторых, канаву после полива заполнял свежевырванной травой. Слегка утрамбовывал ногами. Логика проста: молодая трава служит мульчей, в то же время, залитая водой, она разлагается и дает подкормку вместе с поливом органическими удобрениями. Трава в канаве по мере разложения пополняется новыми сорняками.
Меня всегда поражали и раздражали рекомендации по захоронению падалицы яблок. Дачник должен с середины лета превращаться в землекопа. Эта безысходность навела меня на мысль: использовать падалицу как подземную мульчирующую водяную прослойку с минимальной отдачей органики. Я собирал падалицу в ведра, садился на табуретку в чистый приствольный круг и, поднимая верхний пласт штыком лопаты, бросал под него по три яблока. Лопату вынимал, и яблоки оставались под слоем земли. И так ряд за рядом. Яблоки, по сути дела, покрывают весь приствольный круг.
Обильный полив по канаве создает подземную влажную мульчу из падалицы яблок. Медленно разлагаясь, яблоки способствуют обогащению влагой вновь отрастающих корней на уже закончивших вегетацию плодовых деревьях.
Канава закапывается поздней осенью после подзимнего полива. Предварительно внеся в нее минеральные удобрения, вы обогатите приствольный круг органо-минеральными удобрениями.
На следующий год канава копается рядом с предыдущей. Так пополняется гумусом каждый приствольный круг яблони. Слышал рекомендацию “копать большими комьями с оборотом пласта, не разбивая эти глыбы”. Что же мы имеем после такой обработки? Если вы внесли навоз и минеральные удобрения, считайте, все ваши затраты пошли впустую. Дело в том, что весной при паводковых водах все питательные вещества из навоза вымываются. А калий и фосфор останутся неусвоенными камушками, ибо эти удобрения малоподвижны. Они способны принести пользу только в совокупности с органическими удобрениями при их разложении.
А еще я никогда не спешу весной выпалывать сорняки, да и времени не бывает: идет массовая прививка. К этому времени сорняки подросли. Вот тут-то и делается плунжерная перекопка на глубину 7-10 см с оборотом пласта. Оставшиеся в земле корни перегнивают, как и молодая надземная стерня, обогащая почву органическими удобрениями. На нашем массиве у всех земля однородная (тучные черноземы). Эксплуатируют ее уже около 40 лет. И она настолько истощена, что после полива приобретает вид асфальта с трещинами в три и более сантиметров.
На моем же участке даже в засушливые годы земля после полива не трескается. Кто бы ни приходил — удивляются ее рыхлости. Секреты я вам уже раскрыл. Есть шаблонные рекомендации, которые не на всех почвах приемлемы. Вот, например, на нашей улице один садовод завез три машины песка и, разбросав его по даче, перекопал осенью землю. Весной земля превратилась в бетон и ее всю разорвало на узоры. Очередная осенняя перекопка оказалась неприподъемной. Ведь песок, заполнив все имеющиеся канавы в грунте, образовал неаэрируемую структуру.
При дождливой погоде осенью происходит застой влаги. И с первых заморозков корни находятся в ледяном панцире, что губительно для плодовых культур. Словом, какие бы почвы ни были — супесчаные, суглинистые и так далее, вы должны отрабатывать свою, подходящую для них технологию плодородия. Могу порекомендовать уже апробированную технологию на песчаных, супесчаных и глинистых почвах, а также на тучных черноземах.
Осенью весь участок засыпьте слоем опилок в 19-20 см. После их выравнивания сверху желательно посыпать известью-пушонкой или золой. Весной на каждый квадратный метр необходимо внести 50 г мочевины для восполнения азота. Опилки способны поглощать его из почвы.
В конце июля необходимо в той же дозе внести нитроаммофоску. Все это делается в течение трех лет (именно такой период необходим для полного перегнивания опилок). В это трехлетие вы почувствуете себя свободным от большинства других забот и хлопот. Не будет проблем с выполкой сорняков, перекопкой почвы и поливом. Однажды политые опилки способны поддерживать влагоемкость в течение почти месяца.