Предвесеннее нетерпение

Садоводы, пора приниматься за работу! Фото poryadok.ru

Урожай из рассады, выращенной своими руками, гораздо вкуснее. Фото supersadovnik.ru

Фитолампа — отличный помощник, когда световой день недостаточно продолжительный. Фото lifehacker.ru

Хоть зима и не собирается сдавать позиции (судя по долгосрочным прогнозам синоптиков, несколько волн морозов нас еще ожидают), тем не менее заядлые дачники уже вовсю готовятся к будущему сезону. Пару месяцев относительной передышки — и они с новыми силами отправляются в долгий и размеренный путь к богатому урожаю и ненавязчивой красоте дачного участка. Не отставайте, старт балконно-огородным хлопотам дан.

В феврале начинают работать всевозможные сельскохозяйственные выставки и ярмарки, в садовых центрах с завидной скоростью появляются новинки комнатных растений, семян, корневищных и луковичных многолетников. И увлеченных дачников, конечно, охватывает азарт покупок.
Важных мероприятий, запланированных на последний зимний месяц, в саду более чем достаточно. И даже если нет нужды выходить на участок, предстоит выполнить много домашних дел, чтобы подготовиться к посевному сезону. Что нужно посадить в феврале, как ухаживать за рассадой? И как же сохранить всё это великолепие до посадки?

Февральская рассада: стоит ли сажать?
Ранний посев не всегда автоматически влечет за собой щедрый урожай. Скороспелые, быстрорастущие культуры сажать в феврале бессмысленно. Они будут только томиться в маленьких емкостях, страдать от нехватки света и площади. А стресс всегда отрицательно сказывается на плодоношении. Поздним же сортам или медленно растущим культурам, наоборот, требуется дополнительное время, чтобы успеть полностью реализовать свой потенциал. Значит, что мы делаем в первую очередь? Изучаем информацию на упаковке семян и отбираем для февральского сева сорта с длительным сроком вегетации.
Не менее важны и климатические условия в местонахождении огорода. У нас даже в мае частенько бывают заморозки. Посадку в открытый грунт приходится откладывать до конца весны, а иногда и до июня. Поэтому начать посевную в феврале могут себе позволить только владельцы теплиц и парников. Еще один фактор, имеющий значение, — возможность досвечивать рассаду. В конце зимы световой день короток, и продлевать его для юных сеянцев нам придется самим. Так что бегом в магазин за фитолампами. Или ждем до весны. Или же сеем в надежде на свой светлый подоконник.

Что посеять?
В конце февраля можно начать выращивать рассаду среднеспелых и поздних баклажанов. Срок созревания таких сортов колеблется от 120 до 140 дней. Если семена не обработаны производителем, то не помешает их обеззаразить и простимулировать к прорастанию. Избавиться от болезнетворных микроорганизмов помогает замачивание семян в 1-процентном растворе марганцовки на 15-20 минут. Еще один вариант — протравливание перекисью водорода. Для этого 3 мл перекиси разводят в 100 мл воды и нагревают этот раствор до +40°С. Достаточно подержать семена в таком растворе 10 минут, чтобы их обеззаразить. Самое эффективное средство — обработка фунгицидом по инструкции, если вы не противник промышленных препаратов. Ничто не может так хорошо “растормошить” спящие семена баклажанов, как замачивание в растворе “ЭМ” (“Байкал”, “Тамир”, “Эмочка”, “Эм-агро” и другие) в течение двух часов.
Почвенная смесь для рассады готовится из перегноя, торфа и перепревших опилок (2:1:0,5). Если в качестве рассадного грунта вы используете землю со своего огорода, лучше взять ее с капустной или огуречной грядки и добавить на каждое ведро пол­стакана золы, 1 ст. л. толченого суперфосфата, по 1 ч. л. мочевины и сульфата калия. Баклажаны выращивают в небольших кассетах или стаканчиках с последующей перевалкой в емкости большего размера. Горшочки заполняют почво­смесью, слегка ее увлажняют. В каждый кладут по два семечка, чтобы впоследствии оставить сильный и прищипнуть слабый сеянец. Присыпают семена грунтом на полсантиметра и чуть-чуть опрыскивают водой из распылителя. Накрывают посадки пленкой и ставят в теплое место. Тепло для баклажанов очень важно, на этапе проклевывания семян оптимальной температурой будет +25...28°С. Через 5-7 дней после посева можно ожидать дружных всходов.
Также можно высаживать на рассаду среднеспелые и поздние сорта сладкого перца (с вегетационным периодом от 110 до 150 дней). Самый важный этап в предпосевной подготовке семян перца — это их проращивание. Посадка пророщенных семян позволяет получить быстрые дружные всходы. Для этого в блюдце на марлю, ткань, салфетку или ватный диск выкладываем семена. Прикрываем их сверху и слегка увлажняем материал водой. В воду можно добавить сок алоэ, настой ивовых веток, “Эпин”, “ Энерген” или другие стимуляторы. Подготовленный грунт, например, перегной с торфом в равных долях, раскладываем по стаканчикам и хорошо смачиваем. В каждой емкости делаем маленькие углубления и высаживаем не больше двух семечек. Присыпав семена грунтом, закрываем рассадник пленкой и отправляем в тепло. Как и баклажан, перец любит прорастать в комфортных условиях. С появлением первых ростков пленку снимаем и ставим емкости на светлый подоконник.
В последней декаде февраля можно приступать к посадке томатов при условии, что в конце апреля или начале мая вы планируете высадить рассаду на постоянное место. Необработанным семенам помидоров тоже не помешает пройти подготовку: протравливание, замачивание в одном из питательных растворов, закаливание. Поскольку томаты в отличие от перцев и баклажанов хорошо переносят пикировку, их можно высевать и в ящики, и в маленькие горшочки. Тару под рассаду наполняют почвенной смесью, которую увлажняют и выравнивают. В ящиках готовят бороздки через 3-4 см и выкладывают семечки на расстоянии примерно 1 см друг от друга. А в стаканчики сажают по одному семечку. Сверху посевы присыпают сантиметровым слоем грунта. Укрытые пленкой емкости отправляют в тепло. Как правило, томаты выдают первые зеленые “петельки” на пятый-шестой день, и рассаду выносят на свет.

В саду тоже дел хватает
Основными дачными работами в феврале являются проветривание укрытий и разбивание наста. Во время оттепелей проветривайте розы и все остальные укрытые на зиму растения. Выпревание — более частая причина их гибели, чем подмерзание. Наст, образующийся при контрастах ночного мороза и дневного повышения температуры, нужно разбить, чтобы обеспечить растениям доступ воздуха.
Если ветви разлапистых декоративных и ягодных кустарников не были связаны осенью, оседающий при таянии снега наст может их сломать. Помогает припудривание снега золой, торфом, тогда корка не будет такой плотной. Также продолжайте снимать и уничтожать мумифицированные плоды, чтобы к весне на деревьях ничего не висело.
Перепады дневных и ночных температур способны сильно повредить кору деревьев, даже морозостойких сортов. Если основания скелетных ветвей не были побелены или обвязаны осенью, срочно сделайте это. Можно использовать старые эластичные бинты, отслужившие тонкие колготки. Идеально подойдут нарезанные из стеклоткани полосы. Совсем молодые деревца с нежной корой лучше не белить, а обмотать.
Оберегая вершки, не забываем о корешках. Частые февральские вьюги сносят снег, оголяя посадки, а яркое солнце растапливает его, и на открытых местах корни растений могут пострадать. Температура почвы в феврале самая низкая за всю зиму. Особенно опасны морозы для всех растений, посаженных на холмиках, им нужно с осени утеплять “ноги”. Вокруг штамбов, бывает, оттаивают лунки. Засыпьте обнажившиеся места снегом, утаптывайте его вокруг стволов молодых деревьев, чтобы под его плотным покровом не передвигались мыши. Только помните: “потоптавшись” всего пару раз за зиму, растениям вы не поможете, делать это нужно регулярно.