Вкусный виноград требует особого подхода

Многие садоводы стали выращивать на своих участках виноград. В связи с этим в последнее время по этой культуре поступает немало вопросов, в частности, как правильно сажать его, укрывать на зиму.
 

еренки заготавливают до наступления ранних осенних заморозков. Осенью листья винограда на кустах сохраняются довольно долго, поэтому перед обрезкой их опрыскивают 1,5-процент­ным раствором хлористого магния.
После обработки листья опадают полностью в течение 16-20 дней, что значительно облегчит работу по заготовке черенков. Они должны быть ровные, неповрежденные, вызревшие, диаметром 6-13 мм, для корнесобственных саженцев — длиной 50-60 см, для подвойных сортов — 1,5-2,5 м. Хранят их в подвалах при постоянной температуре, близкой к нулю, но не выше 4-5 градусов, и относительной влажности воздуха 75-80 процентов.
Очень важно, чтобы во время хранения они не подсыхали, не поражались грибными заболеваниями и сохраняли большое количество питательных веществ. Для профилактики болезней черенки обрабатывают в течение 5-6 часов в 0,5-процентном растворе хинозола. После того, как они слегка подсохнут, их спускают в подвал. Пол покрывают влажным песком слоем 5-10 см, на него ­укладывают горизонтально пучки черенков в штабеля. Сверху покрывают продезинфицированными обрезками лозы или опилками слоем 20 см, затем пленкой.
Есть и более простой способ. Поздно осенью черенки ­укладывают на солому, ею же по­крывают их, а сверху пленкой, снег завершает укрытие. В конце февраля черенки достают, обрезают, выдерживают нижние концы в растворе гетеро­ауксина и укореняют в опилках, ежедневно поливают и опрыскивают.
Черенки подвергаются следующей предпосадочной обработке:
вымачиванию — черенки погружают полностью в воду с температурой плюс 15 градусов на два дня и более. Если срезы ярко-зеленого цвета, то значит, влажность в норме (примерно 50 градусов);
обновлению нижних и верх­них срезов. Делается это одновременно с их нарезкой на необходимую длину. Нижний срез делают прямой на расстоянии 0,5-1 см ниже узла, верхний — косой со скатом в противоположную от глазка сторону на
3-4 см выше верхнего узла;
бороздованию — наносят пилкой продольные царапины (надрезы) на нижнем междоузлии черенков и особенно вблизи нижнего узла;
обработке стимуляторами — нижние концы черенков вымачивают в 0,03-0,04-процентном растворе гетероауксина в течение 24 часов (для лучшего корнеобразования). Затем необходимо высадить их в тот же день в ящик;
кильчеванию — только для корнесобственных саженцев винограда. На нижние концы черенков воздействуют повышенной температурой (плюс 24 градуса), а на верхние — более низкой. За месяц до посадки черенки укладывают в траншею верхними концами вниз. А сверху на нижние насыпают увлажненную землю слоем примерно 10 см. Через три недели на нижних концах образуются каллюс и зачатки корешков, но почки в рост не трогаются;
предпосадочную стратификацию проводят в случае, если черенки имеют большой процент поврежденных глазков. После вымачивания в помещении с температурой плюс 25 градусов их пересыпают влажными опилками и выдерживают до прорастания глазков.
Осенняя обрезка винограда
Обрезка необходима для того, чтобы куст был более компактным и мог приносить хороший урожай. Осенью нужно вырезать все отплодоносившие стрелки с плодовыми и бесполезными побегами, оставляя на каждом рукаве только сучки замещения из двух побегов. Сначала освобождают лозу от опоры, предварительно удаляя слабые побеги и укорачивая остальные до 1-1,5 м. Нижний обрезают на 3 почки, а верхний — на
6-10. Кусты опрыскивают бордоской жидкостью. Роют канавки глубиной примерно 20 см, в которые их и укладывают. В таком виде куст уходит на зимовку.
Укрытие
Оно может быть двух- и трехслойным. При двухслойном первый слой — до 1,5 см — состоит из каких-либо органических материалов (солома, сухая трава, листва, хвойные ветки), второй — 30 см почвы.
При трехслойном сначала на лозы насыпают слой земли 5-15 см, затем органики
10-12 см (торф, сухая листва) и снова землю 15-30 см.
Для укрытия не рекомендуются синтетическая пленка и навоз.
Зимой на участке, в частности, где виноград, проводят снегозадержание: снежный по­кров толщиной 5 см повышает температуру почвы на 4 градуса.
Можно лозы уложить на лапник, сверху присыпать землей. Весной, как только оттает почва, их открывают и оставляют в пучках на земле, укрыв спанд­бондом, пока не пройдут заморозки.
Прививка винограда
Прививку зелеными черенками проводят обычно с конца мая и до конца июня. Ее можно проводить врасщеп, копулировкой, окулировкой.
При копулировке сначала готовят подвой. Для этого весной до распускания почек отбирают маточный куст — подвой с хорошо развитыми побегами. Если прививку делают у самого основания подвойных побегов, то сначала обрезают куст и слегка окучивают землей. Когда поросль достигнет длины примерно 20 см, ее обламывают, оставляя от 2 до 8 сильно рослых побегов, которые используют в качестве подвоя.
Если же прививку проводят на высоте 50 см от основания побегов, то готовят подвои в более поздние сроки, когда на побегах появятся листья, пасынки и усики.
За 3-4 дня до прививки с ото­бранных побегов подвоя, начиная от основания и до места прививки, удаляют все листья, пасынки, усики и глазки. Накануне дня прививки заготавливают черенки. На подвое на зеленом побеге делают косой срез длиной 2,5 см и такой же — ближе к узлу на одноглазом черенке привоя, оставляя над глазком 2, а под глазком 5 см. После проверки однородности срезов по толщине и длине соединяют подвой с привоем и место прививки обвязывают полиэтиленовой пленкой, изолентой. Привитые побеги сразу же подвязывают к шпалере.