Южный берег Крыма: от Алушты до Фороса

Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарае. Один из храмов.

Тот самый фонтан слез.

Караимское кладбище в окрестностях пещерного города Чуфут-Кале.

Фото автора

Продолжение. Начало см. в № 74 за 10 октября.

Бахчисарай
Дорога из Алупки в Бахчи-сарай пролегает вдоль побережья. Не доезжая 8 км до Севастополя, сворачивает в глубь полуострова. Два основных туристических объекта города — Ханский дворец и пещерный город Чуфут-Кале. Мы побывали в обоих.
Говоря о Ханском дворце — резиденции крымских ханов в XV-XVIII веках, обычно вспоминают Пушкина, прославившего “фонтан слез” в поэме “Бахчисарайский фонтан”.
 Так о посещении дворца Александр Сергеевич писал в письме своему другу Дельвигу: “Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К** поэтически описывала мне его, называя la fontaine des larmes (“фонтан слез” с французского. — Прим. авт.). Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат. NN почти насильно повел меня по ветхой лестнице в развалины гарема и на ханское кладбище”.
Увы, но сейчас, в начале XXI века, дворец не производит особого впечатления по другой причине. В нем почти ничего не осталось от того дворца, который посещал Пушкин, не говоря уж о более ранних временах. Многие его башни и строения в строительных лесах. По сути, это новодел для туристов.
Если внимательно слушать экскурсовода, то “оригинальная черепица зданий сохранилась только на одной башенке”, интерьеры помещений неоднократно перестраивались и лишь отражают представление историков, как все выглядело на самом деле. Увы, но ожидаемого мною погружения во тьму веков при посещении Ханского дворца так и не случилось.
Что касается фонтана слез, то он за последние две сотни лет почти иссяк, однако, как и века назад, смотрители ежедневно кладут сюда две свежие розы.

Дальние родственники
А вот посещение Чуфут-Кале произвело совсем другое впечатление. Пещерных городов в Крыму с десяток, и у каждого своя история, рассказал мест­ный экскурсовод.
Чуфут-Кале являлся обитаемым местом начиная примерно с V века. В XIV веке его облюбовали для проживания караимы — малочисленный народ, существующий и поныне. Жили они здесь не менее пяти веков. Ряд ученых-антропологов начала XX века считали, что караимы — потомки хазар, и антропологически ближайший им народ — чуваши.
Путь в гости к “дальним родственникам” вел сплошь в гору и составлял почти 3 км. По ущелью мы медленно поднимались вверх и вот достигли Успенского мужского монастыря. Существует он как минимум с XV века (по другим данным, с VIII века). В настоящее время в нем три действующих храма, причем один спрятан в пещере скального массива.
Во время обороны Севастополя в годы Крымской войны, а затем и во время Великой Отечественной на территории монастыря располагался военный госпиталь. Мы миновали кладбище, на котором похоронены умершие от ран русские воины. Постояв у ограды и отдав дань памяти защитникам Отечества, продолжили восхождение.
Почему караимы сюда забрались, вполне понятно. Даже просто взойти сюда налегке — утомительная задача, а тащить вооружение, тараны и прочую военную утварь, чтобы взять укрепление штурмом, мягко говоря, нерационально. Южные ворота крепости, куда мы в итоге поднялись, так ни разу и не были никем взяты. “Окна” пещер, выходящие сюда, в военное время использовались в качестве амбразур.
Но вот мы внутри крепости. Оказывается, караимы в пещерах не жили, использовали их в качестве амбаров и держали скот. А дома строили на поверхности плато (высота 581 метр над уровнем моря).
Я пытался представить, каково это жить на небольшом пятачке скалистой поверхности и заниматься… Чем? Овцеводством? Чеканкой монет? (В Чуфут-Кале был свой монетный двор.) Писать этно­графический труд о народе караимов? Кстати, единственная сохранившаяся усадьба принадлежит караимскому писателю и этно­графу Аврааму Фирковичу (1786-1874).
Но ведь зачем-то поднимались сюда все российские само­держцы, начиная с Екатерины II (кроме Павла I), множество писателей (А.Грибоедов, В.Жуковский, М.Горький, А.Толстой) и художников (И.Репин, В.Серов, И.Крамской). Не только ради открывающихся сверху видов?
Легко понять, и почему в конце XIX века город опустел. Во-первых, после землетрясения иссяк источник, и питьевую воду приходилось приносить снизу, из ущелья. Во-вторых, караимов признали отдельным народом, чьи представители могли жить где угодно без ограничений. Вот караимы и стали разбирать свои дома и переселяться в Бахчисарай, Евпаторию, другие города и веси Крыма.

Куинджи и его краски
В целом путешествие на Крымский полуостров изобиловало маленькими и большими открытиями. Так, гуляя по Алупке, мы наткнулись на имение, принадлежавшее известному художнику Архипу Куинджи.
Ради интереса сравните его картины крымского периода с теми видами, которые открываются тут же, у ворот дачи, и вы поймете, откуда художник черпал вдохновение. Живое свечение неба и моря Куинджи удалось перенести на холст. Да так, что современники даже обвиняли художника, что он каким-то образом подсвечивает свои картины, хотя о флуоресцент­ных красках тогда еще слыхом не слыхивали.
Кстати, само имение было завещано Санкт-Петербургской академии художеств, и вот уже более ста лет его студенты проходят здесь художественную практику.
В одном материале невозможно рассказать обо всех открытиях, да это, наверное, и не нужно. У каждого приезжающего в Крым свое видение и свои предпочтения, и с какой стороны полуостров откроется именно вам, заранее сказать невозможно. Поэтому добро пожаловать.