Евпатория обычная и чудесная. Часть 2

Вид на бухту Балаклавы от развалин генуэзской крепости. Фото автора

Лестницу к Яшмовому пляжу на мысу Фиолент недавно обновили. Она насчитывает свыше 800 ступеней.

В музее истории караимов Тора занимает центральное место. Записан священный текст Ветхого Завета на пергаменте. Фото из архива музея

 Продолжение. Начало см. “Грани”, № 51, стр. 12.

В прошлую субботу мы начали рассказ о крымском городе-курорте Евпатории, в котором мирно уживаются представители различных религий. Сегодня мы расскажем о караимах, Евпатории современной и экскурсионной поездке в Балаклаву. 

Караимы и кенассы

Немногочисленный народ крымских караимов в XV-XIX веках жил в пещерном городе Чуфут-Кале под Бахчисараем. С признанием караимов отдельным народом его представители получили право селиться в Российской империи там, где пожелают. Большая община осела в Евпатории. В лучшие годы ее численность доходила до 14 тысяч человек. Для сравнения: сейчас в Евпатории проживают порядка 200 человек, считающих себя караимами.

Караимская религия целиком основана на Ветхом Завете. Караимы считают, что он (Завет) не нуждается ни в толковании, ни в дополнении, потому не признают сакральными книгами ни Новый Завет (и это отличает их от христиан), ни Талмуд (это отличает их от иудеев).

В одном из источников я прочитал, что, по мнению некоторых антропологов начала XX века, ближайший по родству караимам народ — это чуваши. Однако гид, проводивший экскурсию по комплексу караимских кенасс (так у них называются религиозные сооружения), информацию не подтвердил. Хотя признал, что караимы — потомки хазар и родственны ряду тюркских народов.

Как можно догадаться, комплекс караимских кенасс также пережил непростые времена, когда в здании размещались учреждения и организации, никак не связанные с религией караимов. Например, детский сад. Или курсы медсестер. Однако караимам за последние 100 лет удалось сохранить множество элементов прежнего убранства. Например, плиты из белого итальянского мрамора с цитатами из Священного писания и именами филантропов, пожертвовавших немало сил и средств на развитие города.  Плиты эти выставлены в виноградном дворике кенасс.

О быте и истории крымских караимов рассказывают экспонаты музея, открытого здесь же, при комплексе кенасс. Внимание посетителей неизменно привлекает огромный экземпляр Торы, оформленный в виде пергаментного свитка. Кстати, пергамент позволял стереть ошибочное написание того или иного символа и заменить его правильным. Если пергамент при этом протирался до дырки, ее заклеивали новым кусочком пергамента. Эти заплатки заметны, если присмотреться к свитку.

Одним из ярких представителей народа караимов является евпаторийский глава в 1906-1910 и 1915-1917 годах Семен Дуван. В памятной записке, составленной в канцелярии российского самодержца, о Семене Эзровиче говорится следующее: “Совершенно преобразовал Евпаторию новой планировкой, устройством мостов, электрического освещения и трамвая, улучшением санитарного состояния его, благоустройством пляжей, дач и вообще развитием курорта, сооружением городского театра, сквера, городской библиотеки, созданием совершенно новой, очень красивой и благоустроенной части города. Выстроил ряд образцовых школ, больниц. Много и с пользой работал по землеустройству, сам ведет образцовое сельское хозяйство. Устроил по всему Евпаторийскому уезду телефонную связь”.

В самом начале улицы Дувановской (названа в его честь) установлен памятник Семену Эзровичу: молодой еще мужчина держит на раскрытой ладони макет здания.

Увы, евпаторийский глава умер в эмиграции в Париже в 1957 году.

О других религиях

Есть в Малом Иерусалиме еще несколько религиозных объектов. Например, армянская церковь Сурб Никогайос, или Дом молитвы евангельских христиан-баптистов. Посетить их нам не удалось, возможно, вам повезет больше. 

Современный курорт

Приметы меняющегося к лучшему города-курорта в Евпатории заметны во многом. Набережная им. Терешковой пока закрыта на реконструкцию и отгорожена металлическим забором, но ведь когда-нибудь она откроется?! По городу уже проходят обкатку новые трамваи, и когда они начнут перевозить пассажиров, евпаторийский трамвай, отметивший в 2019 году свое 105-летие, получит новое дыхание.

Что еще нужно отметить, говоря о транспорте в Евпатории. Здесь нет маршруток. Ходят автобусы средней вместимости, в каждом салоне на задней и передней площадках терминалы для оплаты проезда безналичным способом, по обычной банковской карте. Причем разница в стоимости существенная: 22 рубля за наличные деньги и 17 рублей — по карте.

В центре города остановочные павильоны оборудованы Wi-Fi, а также USB-разъемами для зарядки смартфонов. До остановок окраин эти блага цивилизации еще не добрались.

Крымская одиссея

Как и в любом другом курортном городе, в Евпатории есть множество турфирм, предлагающих самые разные экскурсии по Крыму. Мы выбрали “Одиссею”, сочетавшую несколько видов транспорта.

Наша экскурсия началась на мысе Фиолент близ Севастополя. Здесь по легенде в 891 году (то есть почти за 100 лет до крещения Руси) греками-мореплавателями была основана мужская обитель, посвященная Георгию Победоносцу. За более чем тысячелетнюю историю какие только события не пришлось пережить насельникам монастыря! Здания монастыря ветшали от времени и страдали от землетрясения. Их разбирали, и на этом же месте возводили новые храмы, краше прежних. К тысячелетию монастыря территорию благоустроили и проложили 640-метровую лестницу вниз, к пляжу. Считается, что состоит она из 891 ступени.

В настоящее время в Свято-Георгиевском монастыре реставрационные работы продолжаются. Действуют два храма, Георгия Победоносца и пещерный, Рождества Христова. Кстати, монастырь еще называют “флотским”, последние столетия он плотно связан с Черноморским флотом России, а среди монахов немало бывших моряков.

Буквально за день до нашего появления на мысе Фиолент российские пограничники предупредительным бомбометанием по курсу корабля намекнули английскому эсминцу Defender, что ходить в гости без приглашения — плохая примета. Наш экскурсовод Николай Сусанин (это его настоящая фамилия) был в это время на мысу. Видеть, конечно, ничего не видел, все же 12-мильная зона — это довольно далеко, но слышал, что неподалеку летают наши боевые самолеты. Подробности узнал чуть позже, из теленовостей.

Проверить, действительно ли лестница состоит из 891 ступени, не получилось. Сбился примерно после полутысячи. Лестница кружит и петляет по изгибам скалы, периодически на площадках открывается чудесный вид на море. К концу спуска, который вывел на Яшмовый пляж, ноги ощутимо дрожали.

К счастью, подниматься по лестнице обратно не пришлось. Мы пересели на катера и отправились по морю в Балаклаву.

Просто плыть вдоль одинаковых серо-зеленых скал, наверное, было бы скучно. К счастью, благодаря Николаю Михайловичу прогулка по морю превратилась в увлекательнейшее путешествие. Оказалось, в якобы безжизненных скалах жизнь бьет ключом. В одном месте прямо в скалах находится ныне заброшенная пусковая ракетная шахта. В другом, тоже в скале, поселился отшельник. Питается пойманной рыбой и другими дарами моря. Показалась забавной и история с комплексом зданий, принадлежащих одной из украинских компаний. Когда их строили, надлежащим образом не оформили ни землю, ни здания, понадеявшись на высоких покровителей в Верховной раде. Ну, а после присоединения Крыма к России незаконные коттеджи так и зависли в воздухе. “Скорее всего, снесут по решению суда”,— высказал свое мнение Николай Михайлович.

Балаклава

Сплошная стена гор внезапно раздвинулась, и, как по мановению волшебной палочки, показался извилистый водный путь в залив. Вдоль его берегов и выстроена Балаклава, прежде военный и промышленный город, сейчас взявший курс на превращение в город-курорт. 

Лучше всего он, конечно, смотрится с окружающих бухту холмов, куда мы медленно поднялись на джипах, сделав остановку сначала у руин генуэзской крепости, а потом поднявшись до самой бочки смерти — верхней точки этих мест на высоте 360 метров над уровнем моря. Само сооружение, где наблюдатель мог корректировать огонь артиллерии, находится над пропастью и действительно чем-то внешне напоминает бочку.

Бочка смерти — часть сооружений Южного форта, защищающего окрестности Севастополя. В годы Великой Отечественной здесь шли ожесточенные бои. Внешняя стена укрепления вся в выщербинах от пуль и осколков снарядов.

В целом день, проведенный в самой Балаклаве и ее окрестностях, оказался весьма богат на впечатления. Город, как шкатулка с секретом, хранит еще немало интересных историй. Да и весь полуостров, чест­но говоря, — сплошная сокровищница, в которой каждый найдет места и эпохи, интересные именно ему.